⚫️大切なこと

1.カウンセリング

2.毛髪診断

3.薬剤調合

⚫️薬剤を調合する前に、考えるべき「色」が

大きく分けて３つあります

適切な薬剤選定の為にお客様の

①希望する色

②現在の髪の色

③お客様に使う薬剤の色

この３色をまず把握し理解する必要があります

色彩学を勉強して色について

理解が深まっていると思います

ここでしっかりと学び薬剤調合の不安を

１．カウンセリング　　　　　

最終的な薬剤を決める為に、

大切なのが「カウンセリング」です

お客様の要望をよく聞き、どんな色にしたいのかを

できるだけ詳しく引き出しましょう

カウンセリングは「お客様の希望の色」を知る

大切な時間です

お客様の要望で確認することは２つ

「明度の確認」と「色味・彩度」の確認です

◆明度の確認（レベル）

明るくしたいのか、暗くしたいのか

現在の髪の色を基準に考えましょう

◆色味・彩度の確認（トーン）

何色にしたいのか、

くすませたいのか、鮮やかにしたいのか

色味・彩度の確認を やはり

雰囲気やイメージ、ダメージ、料金説明など

カウンセリングで再確認することはこの他にも

たくさんありますが

最低限この２項目を確認することで

最終的なカラーの色を想像することができます

色彩学で学んだこと

季節や色の持つイメージなどを踏まえて

カラーチャートやレベルスケールなどを用意して

しっかりとお客様と向き合い

丁寧なカウンセリングをしてください

２．毛髪診断　　　　　

お客様の要望を確認してから

お客様の現在の髪の状態を見て触って確認してください

ここで知るべき色は「お客様の現在の髪の色」です

色というよりは「髪の状態確認」が「毛髪診断」になり非常に重要なポイントです

髪のお医者さんになったつもりで⭐️

◆明度診断（アンダーレベル）

根元　中間　毛先の明るさを確認しましょう

薬剤を作るときに１番大切な診断になります

なれないうちはレベルスケールを当てて

確認するようにしましょう

◆色味・彩度診断

（アンダートーン・アンダーカラー）

前回のカラーの色味が残っている場合　

捕食の関係が必要になります

カラーチェンジする場合　

アンダーを意識して薬剤選定をしましょう

◆過去のカラー履歴

ブリーチ、黒染め、マニキュア、ヘナ、

ホームカラー　などの有無を確認しましょう

もし確認せず、気づかないで施術した場合

うまく染まらない場合があります

◆縮毛確認

矯正の場合、色素が定着せずに

染まりにくくなっています

◆髪の太さ・細さ

太いと染まりにくく　細いと染まりやすいので

根元が明るくなる、ムラになるなど注意が必要です

◆ダメージレベル

ダメージレベルによって

染まりやすかったり染まりにくくなったりします

トリートメントや前処理・後処理で

⚫️毛髪診断とカウンセリングによって

カラー剤の選定ができるようになりました

もちろん美容師側から提案していくことも忘れないでくださいね

では、いよいよ調合に入ります

３．薬剤調合　　　　　

⚫️その前にヘアカラーがなぜ染まるのかを復習しておきましょう

アルカリ剤の働きでキューティクルが開いて

２剤に含まれているOXの働きで

メラニン色素が分解流出して明度が上がります

そして、１剤に含まれている酸化重合して

大きな分子になり発色します

覚えていましたか？

毛髪は

青味→赤味→黄味

の順番で

分解流出していきます

発色の仕組みを理解したところで

薬剤調合です

基本的には

１剤と２剤を混ぜるだけ

以上です（笑）

なんですが、、、

調合の仕方はいろいろあります

比率もカラー剤のメーカーによって

変わる場合がありますので

各種メーカーさんに詳しいことは

確認してくださいね

ここでは

基本的な考え方を載せておきます

◆バージン毛への薬剤調合

基本的にはメーカーの薬剤調合通りに

作ることですが、毛髪診断をして、

青、赤、黄のバランスを考えましょう

毛髪によってはカラーチャート通りにはなりません

毛の太さ細さダメージレベルなど毛髪診断のときの

染まりやすい染まりにくいを意識して

施術を行いましょう

経験と知識を身につけて

カラーレベル・トーンの

コントロールをしてください

◆毛先をレベルダウンさせたい場合

上下の薬剤を調合して求めたいレベルにするか、

同じレベルの薬剤に色素の多い薬剤を混ぜます

一般的にレベルの低い薬剤ほど

色素の量は多くなっています

◆比率がわからない計算方法

これはいろいろあると思いますが

参考程度に残しておきます

作りたい明度レベル　−　使う低明度レベル：使う高明度レベル　−　作りたい明度レベル　＝　高明度比率　：　低明度比率

例えば

８レベルの薬剤がない！！

あるのは１０と６だとすると

８レベルの薬剤を作りたい場合なので

８レベル以上の高明度の薬剤が１０で

８レベル以下の低明度の薬剤が６

方程式に合わせると、計算は

８−６：１０−８＝２：２

＝１：１になりますよね

この計算式は薬がない時に役立つので

覚えておきましょう

少し難しい話ですが　

ぜひ使ってみてください

◆過酸化水素（オキシ２剤）の

濃度によるリフトコントロール

明るくする時は６％

明るくする必要のない時は３％が一般的です

リフトコントロールする時はOX操作を使います

オキシ濃度が高いとブリーチ作用で

メラニン色素を分解するだけでなく

発色した染料も壊してしまうので

低濃度のオキシがいいでしょう　

◆補足説明

⚫️日本人のバージン毛＝３〜５レベル

　最近では６レベルの明るめのお客様も多いです

　日本人は赤味が強く　赤が濃い黒です

⚫️最も需要の高い明度

　白髪染め＝６、７レベル

　おしゃれ染め＝７〜１０レベル

あくまでも感覚で話しています　

もちろんお客様の層によって変わってくると思います

９〜１２の高明度も若い世代に人気があります

⚫️時間や塗布の仕方でも、レベル・トーンは大きく変わってきます

⚫️メーカーにもよりますが、１２レベルはオキシ２倍、１４レベルはオキシ３倍

まとめ

カラーの調合理論はいろいろメーカーによって変わってくると思いますが

基本的な考え方は以上です

カウンセリング、毛髪診断、薬剤調合と３ステップで

記事をつくってみました、

僕個人の理論でまとめたものではありますが

もし応用できるようでしたら

参考にお使いください

ではまた